Tout voyageur en Bretagne entend parler du promontoire de La Pointe du Raz, redouté des marins de tous les siècles. Mais le cap dangereux pour la navigation n’est que l’extrémité ouest d’une péninsule d’environ 30 km de long appelée Cap Sizun (à ne pas confondre avec la ville de Sizun à 30 km à l’est de Brest). Il est bordé au nord par la baie de Douarnenez et au sud par la baie d’Audierne.
À l’ouest de la pointe du Raz se trouve l’Ile de Sein dans la mer, entourée de centaines de rochers et de bas-fonds de plus en plus petits, qui au fil des siècles sont devenus la perte d’innombrables navires. C’est de là que tout l’ouest de la Bretagne tire son nom : Finistère (Finis Terra, La Fin de la Terre, le bout du monde).
Une côte rocheuse sauvage et accidentée de 60 à 80 m de haut avec seulement quelques petites baies de sable s’étend du port de pêche très actif de Douarnenez à l’ouest à la pointe du Raz et de là en direction sud-est à Audierne, port dont les activités sont de plus en plus éloignées de la pêche et se transforme en navigation de plaisance.
L’intérieur de la péninsule, légèrement vallonné et peu peuplé, est principalement utilisé pour l’agriculture. De petits villages parmi les champs, chacune avec sa propre église ou chapelle, remontent en partie aux fondations celtiques et en partie aux fondations gallo-romaines.
Le Cap Sizun, appelé Goboerum promontorium par les Romains, forme la frontière nord de la région de Cornouailles, qui s’étend au sud-est près de Quimper jusqu’à la rivière Laïta.
Les secrets de la pêche sont à découvrir dans la ville navire de Douarnenez
Pour les Romains, Douarnenez n’était pas seulement apprécié comme un abri au sud du difficile passage à travers de la Manche vers la Grande-Bretagne, mais ici ils avaient aussi leur « garum », une pâte de poisson épicée pour affiner les plats, très appréciée dans tout l’empire. La situation favorable et protégée des tempêtes sur un lac riche en poissons a fait de Douarnenez l’un des ports de pêche les plus importants de France au cours des siècles (il est aujourd’hui le numéro 6 par sa taille).
La ville a connu un point culminant de développement au milieu du XIXe siècle, lorsqu’il devint possible de conserver longtemps le poisson après l’invention de la canette par Nicolas Appert et de vendre des conserves dans des régions éloignées. En particulier, la sardine, qui à partir de 1836 a été vendue en conserve à des prix élevés dans le monde entier, apportant de la prospérité aux commerçants de Douarnenez et un moyen de subsistance tolérable pour les pêcheurs et les ouvriers de la conserverie. Au milieu du siècle, 35 usines de poisson s’étaient installées ici avec des emplois pour la moitié de la population de la ville.
C’est ainsi que la catastrophe s’annonce d’autant plus dramatique lorsque vers 1880, les essaims de sardines s’arrêtèrent brusquement. Après trois ans de très faibles captures, seules huit des 35 usines sont restées. Le chômage de masse et la pauvreté à grand échelle caractérisaient la ville portuaire autrefois enviée. La situation n’a changé qu’une vingtaine d’années plus tard avec la lente introduction de nouvelles techniques de pêche sur les plus gros bateaux. Les essaims de sardines sont également revenus, d’une façon tout aussi inattendu qu’ils avaient disparu auparavant. Peut-être en raison des conditions de vie des deux dernières décennies, la population de Douarnenez a été la première ville de France à élire un maire communiste.
Des centaines de pêcheurs de sardines gisaient ici au milieu du XIXe siècle.
Aujourd’hui, Douarnenez a trois visages : le port de pêche moderne avec ses entrepôts et ses ateliers de réparation, les rues des cafés, restaurants et bars du vieux port du Rosmeur, le centre actuel, et le quartier de Tréboul, plus orienté vers le tourisme balnéaire, avec sa célèbre plage des sables blanc. Le nouveau port est particulièrement intéressant à partir de 23 heures lorsque les pêcheurs hauturiers débarquent leurs prises. Vous pouvez vous renseigner sur les jours des ventes (généralement vers 6h30) dans la salle des ventes (Criée), tél.02.98.92.02.40. Le vieux port sur le Quai du Grand Port, au sud du nouveau port, n’est désormais utilisé que comme poste d’amarrage pour les petits bateaux de pêche côtière et les pêcheurs de loisir.
Afin de ne pas oublier la connaissance de la construction et de l’utilisation des bateaux de pêche historiques en bois, l’association “Le Chasse-Marée” a été fondée en 1981 dans l’ancienne « Abri du Marin » dans le but de rassembler tous les matériaux disponibles, les recueillir et publier l’historique des pêcheries côtières françaises. Entre-temps, elle est devenue une maison d’édition florissante avec les magazines trimestriels « Chasse-Marée » et « Ar Men », le premier avec un thème purement maritime, le second pour présenter l’histoire de la culture rurale (disponible dans tous les kiosques).
Mais pour certains employés, le traitement théorique du sujet n’était pas suffisant. C’est ainsi qu’est née l’idée de construire un musée en plein air pour les bateaux de pêche en bois restaurés et autres navires historiquement intéressants à Douarnenez. Le résultat d’années d’efforts est impressionnant : l’ancien port fluvial Port Rhu, localisé entre le centre de Douarnenez et le quartier le plus aisé de Tréboul à l’ouest, a été transformé dans le plus grand port musée d’Europe, inauguré en 1993. Sur les quelque 40 bateaux et navires historiques posés sur les bouées et les quais, cinq sont accessibles aux visiteurs. Sur terre, la tradition de la construction navale des trois derniers siècles est aussi démontrée. Au cours d’un long travail de restauration, d’anciens petits bateaux, des bateaux de pêche, un navire-lège déclassé, un vieux remorqueur à vapeur et d’autres bateaux historiquement intéressants ont été pour la plupart remis en état de navigabilité.
En matière de salaire, les sardinières de Douarnenez sentaient bien qu'il y avait anguille sous roche… C'est pour cela qu'elles ont décidé de ne pas se laisser faire 🐟 https://t.co/HCGxbmBHJA pic.twitter.com/OwTeTRecgU
— ARTE (@ARTEfr) November 8, 2020
Sur terre, l’impression est complétée par des expositions maritimes dans le bâtiment du Musée du Bateau
Place de l’Enfer, Tél 02.98.92.65.20. La maison faisait partie d’une conserverie de sardines au 19ème siècle et abrite aujourd’hui des bateaux français en bois, entre autres. Il y a également des petits bateaux irlandais et portugais illustrant la construction d’un bateau en bois. Dans tous les cas, l’explication de la construction du bateau est au centre de toute l’installation portuaire du musée. Et pour les visiteurs particulièrement motivés, l’offre est faite pour apprendre à construire eux-mêmes des bateaux ici. A terme, la direction du musée entend proposer plusieurs postes de formation pour les constructeurs de bateaux, les voiliers, les maîtres constructeurs, les charpentiers et les forgerons ici à Port-Rhu afin de donner une assise professionnelle à la tradition maritime. L’été, les sardines sont grillées, le maquereau fumé et les langoustines cuites sur le quai entre maîtres maçons, cordonniers et voiliers.
La promenade en ville ne doit pas être négligée. Dans la banlieue sud de Ploaré se trouve l’église Saint-Herlé de 1548, qui vaut le détour en raison de sa tour gothique de 85 m de haut. Après toutes les visites, ceux qui préfèrent un plongeon dans la mer trouveront deux alternatives : La plage de sable la plus populaire et la plus animée se trouve dans le quartier Tréboul, où quelques hôtels très chers, de fières villas sous les pins et une promenade bien entretenue donnent à l’ensemble une touche un peu sophistiquée. Si vous préférez un peu plus de facilité, vous devriez aller nager près du port (ne vous inquiétez pas, l’eau est propre en raison de la forte amplitude des marées) à l’ouest du Port de Pêche à la plage des Dames.
Le mysticisme au cœur de la nature : Les Plomarc’h et le dolmen de Lesconil
Depuis le vieux port de Port du Rosmeur, le sentier de randonnée côtière des Plomarc’h mène à environ 2,5 km vers l’est jusqu’à la plage du Ris, qui descend très doucement dans la mer. Le site archéologique des Plomarc’h se trouve à mi-chemin dans un village de pêcheurs tombé en ruine au XIXe siècle, mais récemment restauré. Au cours des fouilles, en plus de diverses tombes romaines et de statues de marbre individuelles, 16 navires d’environ 4 m ont également été trouvés, qui ont été utilisés pour fabriquer du garum, une pâte de poisson très populaire dans l’Antiquité pour assaisonner les plats.
Il est prouvé que l’endroit a été habité par les Romains du 1er au 4ème siècle. Seuls les pêcheurs et artisans y ont vécu jusqu’au XIXe siècle. Ils y en existent 23 maisons du XIXe siècle, mais il n’y a que trois qui ont été entièrement restaurées, ce qui représente aujourd’hui une sorte de musée en plein air gratuit (uniquement gratuit à visiter de l’extérieur, privé à l’intérieur).
Un sentier de randonnée balisé de 9 km commence au port de plaisance de Tréboul, qui passe devant un menhir dans le quartier du Croaz Men et après environ 2 km atteint le village de Lesconil. Il existe un type particulier de site de culte mégalithique à la limite nord-ouest de la ville : Allée Couverte, dans laquelle les pierres de support normalement verticales sont si inclinées l’une vers l’autre qu’elles se tiennent et les panneaux de plafond autrement horizontaux sont superflus. De là, le sentier de randonnée mène au nord jusqu’à la côte escarpée. Avec une vue sur la Baie de Douarnenez, il va parallèlement à la côte en direction est pour revenir à Tréboul. La petite île au large de Tristan, qui a été utilisée à la fin du XVIe siècle par le bandit inhumain La Fontenelle comme base pour ses raids, est une propriété privée et ne peut être visitée.
Arrêtez le temps à la vieille ville de Lacronan : l’histoire et la spiritualité
La ville située à environ 10 km à l’est de Douarnenez, intéressante par son paysage urbain historique, mais complètement surpeuplée en été, apparaît, si vous vous levez assez tôt, comme si vous vous étiez arrêtée au 17ème siècle.
Les maisons en granit à plusieurs étages, construites autour de la place de l’église des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles témoignent d’une ère de prospérité, qui reposait principalement sur la fabrication et la vente de linge pour la fabrication de voiles. La toile à voile de Locronan était la meilleure toile que les voiliers travaillaient entre l’Écosse et l’Espagne. Mais la concurrence étrangère à la fin du 18e siècle, la production industrielle de tissu anglais au 19e siècle et enfin la conversion de la navigation à la machine à vapeur ont lentement appauvri Locronan jusqu’après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la ville s’est orientée vers le tourisme.
L’imposante église Saint-Ronan date du XVe siècle et son architecture élaborée de style gothique tardif a été rendue possible grâce au soutien financier des ducs de Bretagne avant même que l’argent ne soit gagné dans le commerce du tissu.
Le clocher, qui semble maintenant un peu terne, manque ce qui était autrefois le sommet inhabituellement élevé, qui n’a finalement pas été reconstruit après des destructions répétées par la foudre aux XVIIIe et XIXe siècles. À droite de l’église, la Chapelle du Pénity a été ajoutée au début du XVIe siècle, et abrite la tombe dramatique de Saint Ronan. Porté par six anges, il y a un relief du saint missionnaire qui tue un monstre avec le bâton de son évêque dans sa main gauche, tandis que de sa main droite il bénit les pèlerins agenouillés sous lui. Ses restes sont conservés dans un reliquaire qui se trouve sur l’autel de la chapelle.
Tous les six ans, les 2ème et 3ème dimanche de juillet, l’une des plus importants pèlerinages de Bretagne a lieu à Locronan : La Grande Troménie (le tour de la montagne ; la promenade autour de la montagne). La version courte de 4 km du Pardon a également lieu le 2ème dimanche de juillet. La tradition remonte aux coutumes de Saint Ronan lui-même qui, dit-on, commençait la journée par une promenade méditative à travers la forêt de Nevet. Le dimanche, il choisissait la boucle de 12 km autour de la montagne qui porte aujourd’hui son nom.
De son coté, des nombreux magasins se spécialisent dans les produits artisanaux tissés et ont un succès de vente similaire à celui de la Compagnie des Indes orientales il y a 250 ans avec son bureau de vente d’épices, de thé, de soie et de parfum en face de l’église.
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— CCA (@cca29_com) June 4, 2015